Så att ställa in kameran: 6 vanligaste svårigheter

1. vitbalans

De allra flesta bilder genomförs i automatisk vitbalansläge. Det är ett enkelt val som är motiverad i de flesta fall. Men det är inte helt tillförlitliga.

I grund och botten, vitbalansen i systemet tenderar att de naturliga variationerna av färgkorrigering i ljust område, så bilder ser alltför färska. Till exempel kan den varma solen tidigt på morgonen eller kvällen vara för kallt.

Vid fotografering utomhus, i många fall är de bästa resultaten uppnås vid användning av dagsljus (Daylight) eller Sol (Sunny) ljus. De kan ge ännu bättre resultat än Auto i skuggan eller molnigt väder.

De flesta kameror har också alternativ för vitbalans skugga (Shady) eller molnig dag (Molnigt)Det kommer att lägga till lite värme till dina bilder.

I vissa situationer kan färgskiftningen vara överdriven. Ändå värt att experimentera med kameran, för att förstå hur varje inställning vitbalans fungerar i olika förhållanden.

För maximal kontroll, användning Anpassa (Tull Manual) vitbalans och ange värdet manuellt.

Guiden till kameran kommer du att kunna hitta exakt hur man gör det, men i metoden bygger på att fotografera en vit eller neutral grå mål (A bit kartong är väl lämpad) i samma ljus, i vilket skjut objektet och användningen av bilden för att ställa in balansen vit. När du tar en bild vit eller grå kartong igen efter att manuellt ställa in vitbalansen, måste du se hur det skulle vara neutral.

Om du vill kan du använda vitbalansinställning kameran till "värme" eller "cool" bilder. Du kan prova att experimentera med icke-neutral kalibrering mål.

2. hårdhet

De flesta digitalkameror kan du justera skärpan nivå som tillämpas på JPEG-bilder när de bearbetas.

Vissa fotografer tyder på att inställningen maximum - det bästa alternativet, eftersom det kommer att ge de mest tydliga bilder. Tyvärr har detta inte alltid fungerar. Mycket kontrasterande kanter, såsom den klara horisonten, kan hamna förvärva driven skärpa och halo.

ansökan det lägsta värdetTvärtom kan det leda till att de små detaljerna kommer att se lite suddig. Men oftast ser det bättre än för spetsiga kanter.

Det bästa sättet att få bra resultat - att tillämpa skärpning försiktigt gradvis ökande från bild till bild för att uppnå perfekt resultat. Eller, åtminstone, att använda i mitten installation varierar för de flesta skott.

3. autofokus

Många fotografer tillåter sina kameror automatiskt för att ställa in fokuspunkten för en snabb och enkel fotografering. Ändå innebar de flesta kameror som det huvudsakliga syftet med fotografering är det närmaste objektet och att det är nära till mitten av bilden.

Även om detta gör det möjligt att uppnå goda resultat i de flesta fall, om du skjuter någon, som inte är i centrum, men ändå med en hel del objekt runt, kan kameran placera accenter fel.

Beslut - Ta kontroll över valet av AF-punkt. Så du kan placera en aktiv punkt på rätt plats.

om användningen av kamerans manual kommer att förklara exakt vilket läge att välja, men som regel är det kallas en Enda AF (Autofokus vid en enda punkt)eller Välja AF (AF valt).

När korrekt läge är valt använd navigationsreglagets kameran för att välja fokuseringspunkt som är på målobjektet i ramen.

I vissa fall kan det hända att i linje med det önskade objektet är inte fokuseringspunkt. I denna situation bör du använda tekniken med fokus och komponera bilden. För att göra detta väljer du helt enkelt den centrala fokuseringspunkten (eftersom det är oftast den mest känsliga) och flytta kameran så att det var vid anläggningen. Tryck sedan försiktigt ned avtryckaren är kameralinsen fokuserad. Nu, med ett finger på slutaren utlöses, komponera bilden. När du är nöjd med sammansättningen, trycka ned avtryckaren helt för att ta bilden.

4. synkroniserad blixt

Som standard monterat kameran på blixt tändning i början av exponeringen. Detta är inte ett problem på snabbare slutartider eller när motivet och / eller kameran stilla. Men med långvarig exponering eller i fallet med rörliga objekt, kan detta leda till konstiga resultat.

Problemet är att den spöklika, suddig bild av objektet bärs fram korrekt exponerad, skarp version. Detta skapar intrycket att objektet rör sig i den motsatta riktningen.

Du kan enkelt komma ur denna situation, om man tittar in i kameran meny (eller blinkar) och aktivera Synkronisera flash Second Curtain (Rear Sync). Det kommer att tvinga blixten på tänds i slutet av exponeringen. Då rörelsen av något föremål kan skrivas som en fläck för honom, inte framför honom, vilket gör bilden mycket mer naturligt och kan verkligen betona hastighet.

5. Brusreducering vid lång exponering

"Noise Reduction" jämförs med huvudbilden "svart ram" och "subtraktion" av sin brus för att erhålla den slutliga bilden. För "svart ram" används på exakt samma exponeringstid som huvudbilden, bara slutaren inte öppnas, och inget ljus når sensorn. Idén är att tilldela en icke-slumpmässigt brus som orsakas av förändringar i känsligheten av pixlarna och synlig under långvariga exponeringar.

Som ett resultat, när man använder brusreducerande funktioner som krävs nästan dubbelt så mycket tid att spela in bilden, som är särskilt irriterande under långvarig exponering. Därför är många fotografer frestas att stänga av denna funktion.

Resulterar emellertid brusreducerings värt att vänta.

Naturligtvis är det möjligt att utföra utvinningen av "svart ram" med programvara för redigering av bilder, men trots det är lämpligt att göra åtminstone några "svarta ramar" under inspelningen, tenderar som brus för att öka på grund av uppvärmning av sensorn under dess tidsödande använda.

Den mest tillförlitliga metoden är att använda den inbyggda minskning kamerabrussystemet.

6. Lång slutartid

Många nybörjare fotografer överskattar sin förmåga att hålla kameran stadigt, och därmed kvaliteten skjuta vid relativt höga hastigheter.

Den allmänna regeln för att erhålla en skarp bild capture full frame kamera med händerna är att använda en slutartid som motsvarar minst en sekund, dividerat med brännvidden hos linsen. Detta innebär att om du skjuter med en 100 mm lins bör slutartiden vara minst 1/100 sek.

Denna regel kan anpassas till arbete med DX-kamrarna vid registreringen gröda faktor (faktor större brännvidd). Till exempel, en digital kamera 100 mm lins SLR-typ (med andra ord, SLR) från sensorn APS-C (t.ex., Canon EOS 700D) har en gröda faktor 1,6. Följaktligen behövs en klarare bild extrakt minst 1/160 sek.

Jag minns att i portar moderna kameror som används Extraherar en standardskala av en sekund: Extrakt för kort täljaren sänks och slutaren beskrivs nämnare: 1/100 → 100; 1/250 → 250 och så vidare.

Många Fotoobjektiv och vissa kameror är nu utrustade med en inbyggd Bildstabilisering system. Detta möjliggör användning av lägre slutarhastighet vid fotografering utan stativ.

Plus några linser ger exponeringskompensationen upp till 4eV, som gör det möjligt att ytterligare minska slutartiden - från 1/125 till 1/16.